[최원희 기자/ 사진 김강유 기자] 참가 연예인들에게 디자이너의 개성을 표현된 옷이 주어졌다. 7명의 디자인은 절제된 아름다움과 동시에 디자이너만의 감각을 듬뿍 머금고 있었다.
이들 중 전혀 미디어와 프렌들리하지 않은, “앞으로도 프렌들리 하지 않고 싶다”고 밝히는 한 디자이너가 묵묵히 등장했다. “불편해서” 출현을 결정했다고 전하는 그는 묵묵히 외길을 걸어온 디자이너다운 단호한 성정과 동시에 흐르는 듯한 부드러움을 간직하고 있었다.
“미디어와 친해지지 않으려는 것은 단발성 브랜드로 끝나고 싶지 않기 때문이에요. 미디어는 어떻게 보면 엘르베이터라고 생각해요. 탑승하면 빨리 오르고, 금방 떨어지고. 그러고 싶지는 않아요. 진짜 내공으로 유통, 마케팅, 디렉션 이런 것으로 바닥부터 탄탄하게 올라가고 싶어요”
누군가에게는 반달리스트 양희민 디자이너가 어느 순간 갑자기 미디어에 등장한 신진 디자이너로 비추어질 수 있고, 누군가에게는 너무나도 친숙한 디자이너일 수도 있다. 하지만 8년 전 시작한 남성복 브랜드 반달리스트는 블랙 컬러로 도배된 쇼룸부터 간결하지만 섬세한 깊이를 지닌 상품까지 하나하나가 디자이너 개인의 취향을 담고 있다.
“철학을 갖고 디자인을 하기보다는 제가 생각하는 것들을 옷을 통해 표현하고 싶어요. 이런 것들이 일관성 있게 표현됐다고 해야 할까요”라고 전하는 그의 쇼룸은 블랙과 화이트를 소재로 한 절제미를 담은 옷들로 가득했다.
시간이 지나면서 브랜드는 생명력을 갖춰나가고 있었고, 그는 브랜드와 떨어지는 작업을 진행하고 있었다. 브랜드를 개체화 시키면서도 긴밀한 간격을 유지해야 하는 세밀하고도 심오한 작업을.
쇼룸은 블랙 컬러로만 가득할 줄 알았어요.
처음에 의상들은 블랙만 있었어요. 전부. 하지만 레오퍼드 패턴이나 도트 패턴 같은 것들에도 제한을 두지 않고 하고 싶은 것들을 찾아 선보이고 있어요. 제한을 안 둔 것일 뿐. 생각보다 즉흥적이라.
디자인은 언제부터 시작하셨어요?
너무 자연스럽게 흘러왔어요. 정말 자연스럽게. 중학교 때부터 시작한 일이 직업이 될 줄은 몰랐는데… 그냥 옷이 좋았어요. 용돈 모아 셔츠 하나 사는 것이 좋았어요. 골프에 빠져있던 시절, ‘왜 우리나라에는 우리 또래가 입을 남자 옷이 없지’라는 질문이 지금의 반달리스트를 만들었어요.
3일만에 처음 브랜드를 론칭하기로 결정하고 사무실을 구했어요. 그리고 두 달 만에 브랜드를 론칭했어요. 정확히 2006년 9월1일.
사실 한국에서 디자이너로 홀로 일어서려면 어려운 점들이 굉장히 많잖아요. 디자이너로서 활동하시는 데에 어려움은 없었는지.
처음에는 힘들었지만 지금은 디자이너 브랜드가 워낙 많아져서. 일단 인지가 힘들었어요. 대중들이 부띠크나 선생님, 내셔널 브랜드 밖에 알지 못했던 시절이라… 매거진도 만들어서 뿌리고 그랬어요. 그 때 당시 이상한 사람이었을 거예요. 3만부를 만들어서 신문을 7월7일 아침 일곱시에 서울 전역에 뿌렸어요. 매거진 이름은 ‘엣지’였어요. 그 때 당시 사람들은 엣지가 뭔지 몰랐었어요. 아마 그 때 이후로 엣지 핸드폰도 나오고 그랬던 것 같아요.
2009년 3월 첫 런웨이부터 꾸준한 런웨이를 선보이고 계신다.
패션위크는 2009년 3월 첫 쇼는 2007년 10월에 했어요. 개인 단독 홍대에서.
패션위크 참여 계기가 있었나.
당시 우리나라에 그거 밖에 없었어요. 당시에는 서울 컬렉션이라고 불렀는데 여러 브랜드가 있지 않았고, 심사 합격 후 바로 올라가는 것이었어요.
까다로운 절차를 같이 통과했던 디자이너는?
그 시즌은 저 뿐이고, 그 전 시즌은 태용이. 그 다음 시즌은 동준이. 그 때는 지연 이런 것도 없었고, 선생님들과 직접 붙어야 하는 심사였어요. 지원서, 포트폴리오는 덤덤하게 냈었는데 됐다고 하는 순간부터 너무 떨리더라구요. 너무 안되면 안되니까 긴장감이 엄청났던 것으로 기억한다. 잘해야겠다는 생각.
그 긴장감이 지금도 항상 있나.
그 때는 ‘어떻게 해야 하지’라면 지금은 ‘뭘 보여줘야 돼지’로 바뀌었어요.
새로운 반달리스트에 대한 부담감도 있을 것 같아요.
시즌마다 앞으로에 대한 예측을 해줘야 하는 거잖아요. 그리고 제가 좋아하는 것을 보여줘야 하고. 이런 고민이 있어요.
2014 S/S에 유니섹스 라인을 추가하셨어요. 연관이 있는지.
조금씩 레인지를 넓혀가는 거에요. 반달리스트가 옛날에는 한정된 사람들에게만 어필했다면, 지금은 많이 넓어진 편이에요. 대신 디자인은 좀 좁아지고. 앞으로 조금 다양한 스타일을 만들고 싶어요. 볼륨을 조금 더 키우고 싶어요. 지금으로는 제가 원하는 그림을 만들기에는 부족해서 더 많이 생산을 하려고 계획 중이에요.
2014 F/W 컬렉션과 차별화될 2015 S/S 컬렉션에 대한 짤막한 소개를 부탁 드려요.
2014년도 콘셉트는 뮤지션이었고, 이번에는 재즈에요. 재즈에 꽂혀 있어서 선미의 성인식도 재즈로 했어요. 아직 디테일한 것은 안 나왔지만 아마 재즈 밴드가 연주를 할 거고, 전부 재즈의 느낌을 살려낼 예정이에요.
쇼를 음악으로 풀어내고 있고, 이런 점들이 어떻게 음악을 저렇게 푸는가에 대한 신선함을 줄 수있다고 생각해요. 음악을 라이브로 연주했었는데 제가 만든 곡을 그냥 버리는 것이 너무 아까웠어요. 앨범을 내는 것도 아니고 그냥 버리니까… 그래서 영상을 남기기는 했지만 음악이 잘 안 들려요. 작곡도 프로그래밍도 다 제가 해요.
2015 S/S 시즌, 재즈와 접목되어 반영될 트렌드의 가장 큰 흐름은 무엇이 있을까.
옷을 좋아하다 보니 ‘내가 이게 이제 좋다’하면 그것이 트렌드가 되는 것 같아요. 아마 다른 디자이너들도 그럴 거에요. 문화의 흐름에 맞춰 취향이 변해가잖아요. 다음 시즌 트렌드도 재즈, 즉흥성 등이에요. 때마침 재즈가 너무 좋아졌고, 흐름도 따라오는 것 같아요.
아무래도 패션은 돌고 돌다 보니… 여유 있고, 흐르고. 재즈가 그렇거든요. 음이 정해져 있으면 음계가 벗어나는 음악을 쳐요. 우리 옷도 그래요. 공장에서 못하겠다고 할 정도의 변화가 있고, 벗어나요. 일반인들은 잘 모를 수 있지만 작은 변화라도 저는 그것을 꼭 해야 하는 성격이라… 그 변화가 중요하다고 생각해요. 옷마다 그런 스토리가 조금씩 있어요.
‘패션왕’에 대한 얘기도 조금 듣고 싶어요. 어떻게 출연하시게 되셨어요?
불편해서. 그 제의가 불편했어요. 생각해본다고 하면서 3번을 거절했어요. 생각을 하다가 ‘내가 왜 안하지’라는 생각 때문에 불편했어요. 계속. 그런데 낮에 전화가 또 오시는거에요. 이제 짜증이 나더라구요. ‘내가 이제 불편한 것은 못하나’라는 생각도 들고, ‘편한 것만 하면서 살아야 하나’ 라는 자괴감이 들었어요. 그러다 ‘아니야 불편하니까 해보지, 뭐’라는 생각을 했어요.
그래서 촬영을 마치신 소감은 어떠셨나요?
불편함의 끝을 봤어요. 제대로.
실제로 그 속에서 친한 연예인이나 디자이너가 있었나.
연예인은 한 명도 없었어요. 로건 실장님 빼고는 다 알고 있었어요. 태용이나 해명누나는 워낙 친하고. 상혁이 형도 다 친해요. 현주 누나도.
한상혁 디자이너랑 잘 어울려요.
서로도 같은 팀이라고 생각했는데 저는 6등, 그 분은 1등하고… 하하… 그런데 오히려 잘 떨어졌다고 생각해요. 조금만 더 했으면 회사 망할 뻔 했거든요. 두타 지하 2층에 매장을 금요일에 오픈했어요. 매장 사진 보내고 등등 막바지 작업을 하고 있어서 정신이 없어요.
‘패션왕 코리아’는 3회 차, 4회 차, 5회 차, 매 회를 더할 때마다 새로운 미션을 주고, 이를 완성해가는 서바이벌 형태로 진행되요. 스토리를 더할 때마다 새로운 주제를 받았을 때의 심경이 궁금해요.
좀 황당했죠. 미션이 사실 세련된 미션들은 아니에요. 디자이너들이 다 벙 쪘다고 표현하는 게 맞았던 것 같아요. 미션들이 옷을 제대로 만들어 보여주기보다는 말초적인, 흥미를 유발하기 위한 미션들이 많았던 것 같아요.
이들을 완성해 갈 때 의상이 담고 있는 이야기 및 에피소드가 궁금해요.
저는 선미와 콜라보레이션에 집중했어요. 선미랑 잘 맞았구요. 재즈 뮤지션 한 분과 일렉트로닉 재즈를 작업했었는데 시간이 없어 밤 12시에 녹음을 해야 하는 상황이 됐어요. 근데 새벽 2시부터 5시30분까지 녹음이 끝날 때까지 기다렸다가 8시까지 연습을 하는 모습을 보고 깜짝 놀랐어요. 한 번도 짜증을 안내시더라구요. ‘이만하면 돼지 않냐’는 질문에도 ‘한 번만 더 할게요’라고 하더라구요. 너무 열심히 했어요. 새로운 것을 즐기는 타입 같아요.
선미의 스토리는 둘이 엄청 열심히 했고, 둘 뿐만이 아니라 작가와 피디도 열심히 했다는 것? 정도 너무 많이 들었고. 두 달 동안 일주일에 두 번부터 세 번까지 6시간 8시간을 함께 했어요.
선미 씨가 처음 미션에 노란 원단을 골라서 많이 당황하셨을 거라고 하더라구요.
처음에는 해보자 했는데 답이 안나왔어요. 정말 당황했죠. 엄지 손가락을 붙였을 때 풀어내기 어려웠어요. 그런데 혼자만 작업하다가 그 친구의 의견을 듣고 같이 하다보니까 재밌었어요. 나한테 준 새로운 숙제가 생겨서.
결과물과 비교했을 때 평소 지향하는 패션관과 일치하는지도 궁금해요.
아무리 콜라보레이션이지만 옷 자체는 제가 만들잖아요. 당연히 제 색이 들어갈 수밖에 없어요. 후반부로 갈수록 선미의 색이 더 강해졌지만. 처음에는 ‘이 정도면 콜라보레이션이겠다’ 싶었지만 시간이 갈수록 선미의 의견을 더 많이 존중하려 했어요. 제가 하고 싶은 것만 해서 보여주는 것은 아니라고 생각했어요.
다른 유명 디자이너들과 촬영을 진행하면서 다른 디자이너들에 대해 느꼈을 심정이 궁금해요. 다른 디자이너들의 의상, 둘의 호흡 등을 보면 어떤 생각이 들었나요?
초반에는 사실 다 자기 색대로 멋있게 풀었어요. 하지만 갈수록 옷이 비슷해졌다고 생각했어요. 판정단들의 성향이나 감을 잡고 맞출 것인지 그냥 내 색으로 갈지 3-4회부터 고민을 다들 하셨을 것으로 예상돼요.
판정단들도 패션피플도 아니었고. 저는 고민하다가 임펙트 있게 가는 것을 택했어요. 제 색을 보여주는 것으로. 오기가 생겨서 더 세게 갔던 것 같아요. 올 화이트에 싫어할만한 것들을 선택했어요. 판정단들이 부담스러워하는. 그 시각에 맞춰서 하면 후회할 것 같다는 생각이 들었어요. 꼴지해도 상관 없었어요. ‘멋있게 보여주고, 멋있게 떨어지자’라는 생각을 했어요.
다른 디자이너의 의상들을 보면서 마음에 드는 것들도 있었는지.
다 멋있지만 한상혁 디자이너의 옷이 가장 젤 멋있었다고 생각해요. 전반적으로. 감성이 맞고, 옷을 너무 잘 만드니까 그렇게 생각이 들었다고 생각해요.
안타까운 점은 약간 프로젝트 런웨이나 솔드아웃을 찍는 것도 아닌데 자기만의 색을 보여줄 수 있는 미션들을 주는 것이 좋지 않았나 싶었어요. 개성 넘치는 디자이너들의 색을 더 보여줄 수 있었으면 좋았을 뻔했다는 생각이 들었어요.
개인적으로 존경하는 디자이너가 있다면.
폴스미스, 마틴 마르지엘라, 요지 야마모토. 어릴 때부터 좋아했던 디자이너에요. 분위기는 다 틀리지만 공통점은 어릴 때부터 본인 색을 평생 끌고 온 디자이너라는 점에서 존경해요. 취향은 변하지 않는다고 생각해요.
양희민 디자이너의 앞으로의 더 큰 포부가 궁금하다.
과도기를 거치고 있는 한국 패션 시장은 2년 안에 정리될 것이라 생각해요. 데뷔한지 8년이 되었어요. 앞으로 1,2년 안에 데뷔한지 10년이 될 거에요. 그 안에서는 디자이너 브랜드라는 말이 대중화되었고, 많은 변화가 있었어요. 그런 것처럼 앞으로의 흐름도 변화할 거에요. 지금의 디자이너 브랜드들 몇 개가 역사를 지닐 것이고, 이를 중심으로 문화가 형성될 거에요. 그리고 그 브랜드들이 중심이 되어서 대중을 장악할 거에요.
불안할 때면 ‘자신을 믿자’라고 되뇌던 20살 소년은 어엿한 디자이너가 되어 있었다. 지속적인 컬렉션을 진행하면서 쌓아온 노하우와 트렌드에 대한 예측은 날카로웠고, 내면에 잠재되어 있는 신념은 확고했다.
브랜드에 자신을 맞춰가고 있다고 말하면서도 시즌마다 앞으로의 트렌드를 분석하는 것과 동시에 좋아하는 것을 보여주기 위한 부분들에 고민을 표하는 모습에서는 프로의 모습이 느껴졌다. 또한 미래를 내다보는 시선은 10년 앞을 과감하게 달리고 있었다.
‘쉽고 편리한 방법이 있다는 것을 알면서도 내공을 위해 시련을 견디려는 이들이 과연 몇이나 될까. 너무 빠르고 쉬운 세상에 익숙해진 것은 아닐까’라는 생각 속에 젖어 들고 있을 때 즈음, 양희민 디자이너는 그 중심 속에 반달리스트를 자신 있게 외쳤다. (사진출처: 반달리스트 공식 홈페이지 및 SBS 예능 ‘패션왕 코리아 시즌2’ 방송 캡처)
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